Une cabane en bois scié
Avant d'aller plus loin, il peut être préférable de donner le plan d'un atelier, d'un camp, d'une dépendance ou d'un hangar à faire de bois scié, dont la charpente est faite de ce qu'on appelle de deux par quatre, c'est-à-dire des morceaux de bois de deux pouces d'épaisseur sur quatre pouces de largeur.
Les plans utilisés ici sont tirés de mon livre "The Jack of All Trades", mais les dimensions peuvent être modifiées à votre convenance. Les seuils, qui mesurent quatre pouces sur quatre pouces, sont également censés être fabriqués en clouant deux deux par quatre ensemble.
Commencez par implanter votre fondation et vérifiez que les coins sont carrés, c'est-à-dire à angle droit, et testez-le avec un ruban ou une règle en mesurant six pieds dans un sens et huit pieds dans l'autre à partir d'un coin le long des côtés proposés du marquage de la maison.
Si une tige de dix pieds atteint exactement un point à l'autre, le coin est carré et vous pouvez creuser vos trous de poteau.
La Fondation
Vous pouvez utiliser une fondation de pierres ou une série de piles de pierres, mais si vous utilisez des pierres et que vous vous attendez à ce que votre maison reste d'aplomb là où les hivers sont rigoureux, vous devez creuser des trous pour eux d'au moins trois pieds de profondeur afin d'aller sous le gel.
Remplissez ces trous avec de la pierre concassée, au-dessus de laquelle vous pourrez faire votre tas de pierres pour servir de support aux appuis ; mais la méthode la plus simple est d'employer des poteaux d'acacia, de cèdre ou de châtaignier ; ou, si c'est trop difficile, tassez bien la terre, égouttez-la bien en l'éloignant de la maison dans toutes les directions et posez vos appuis de fondation sur la terre plane.
Dans ce cas, il vaut mieux utiliser du bois de châtaignier pour les appuis ; l'épicéa pourrira très vite au contact de la terre humide et le pin ne durera pas longtemps dans les mêmes circonstances.
Dans certaines sections de ce pays, il y a des centaines d'humbles habitations construites sur des « mudsills », en d'autres termes, sans fondation ni plancher, mais le sol nu.
Nous supposerons que vous avez fixé des poteaux d'environ deux pieds six pouces de long avec de bonnes extrémités plates. Le meilleur matériau que vous pouvez obtenir pour le taille-bordures et l'apparence de votre maison sera meilleure, mais une maison qui vous protégera, vous et vos outils, peut être faite du bois le plus grossier.
Les plans ici dessinés répondront du matériau brut ou fin, mais nous supposons que le matériau moyen doit être utilisé.
Il sera pris pour acquis que le lecteur est en mesure de se procurer suffisamment de bois de deux par quatre pouces pour fournir des poteaux, des nervures, des pannes, des chevrons, des poutres et des poteaux pour le cadre illustré à la Fig. 49.
Deux pièces de quatre par quatre pouces de quinze pieds de long doit être fabriqué pour les seuils en clouant deux deux par quatre ensemble. Ajoutez à cela des planches à rainure et languette ou même des planches rugueuses pour les côtés et le toit, un peu d'enthousiasme et un bon courage américain et le magasin est presque aussi bon que construit.
Posez d'abord les fondations, huit pieds sur quinze, puis vous pourrez creuser vos trous de poteaux. L'extérieur des poteaux doit être aligné avec les bords extérieurs des appuis et des poutres d'extrémité de la maison, comme indiqué sur le schéma. S'il y a quatre poteaux sur chacun des côtés longs, ils doivent être à égale distance l'un de l'autre.
Creusez les trous à trois pieds de profondeur, permettant à six pouces des poteaux de dépasser du sol.
Si vous enfoncez deux piquets sur une courte distance au-delà de la fondation en ligne avec vos lignes de fondation et que vous faites passer une ficelle du haut d'un piquet au haut de l'autre, vous pouvez, sans trop de problèmes, obtenir un niveau parfait en le testant et ajuster jusqu'à ce que la ficelle représente le niveau de votre seuil.
Lorsque cela est fait, réglez vos poteaux pour qu'ils correspondent au niveau de la ficelle, puis placez votre seuil au-dessus des poteaux et testez-le avec votre niveau.
Si cela est correct, remplissez l'espace autour des poteaux et tassez-le fermement, puis fixez votre seuil aux poteaux et effectuez la même opération avec les ensembles de poteaux et de seuil opposés.
Les premiers travaux difficiles sont maintenant terminés et, à l'exception du toit, le reste ne nécessite que des soins ordinaires.
On suppose que vous avez déjà scié et préparé environ neuf poutres de deux par quatre pouces dont chacune mesure exactement huit pieds de long.
Placez-les sur le bord d'un seuil à l'autre, à égale distance, les bords des poutres d'extrémité étant exactement au même niveau que les extrémités des seuils comme sur la Fig. 49.
Assurez-vous que les poutres traversent toutes les seuils à angle droit et clouez-les en place.
Vous pouvez maintenant couvrir soigneusement la fondation avec des planches d'un pouce ; ces planches doivent être posées longitudinalement avec le bâtiment et transversalement avec les poutres.
Lorsque cela sera terminé, vous aurez une belle plate-forme sur laquelle travailler, où vous ne risquez pas de perdre vos outils, et vous pourrez utiliser le sol comme table sur laquelle mesurer et planifier les côtés et le toit.
Planche de faîtage et chevrons
C'est une bonne idée de faire votre planche de faîtage et vos chevrons pendant que le sol est exempt de déchets.
Disposez et marquez sur le sol, avec un crayon doux de menuisier, une ligne droite de quatre pieds de long (A, B, Fig. 49).
À angle droit, tracez une autre ligne longue de trois pieds six pouces (A, D, fig. 49). Reliez ces points (B, D, Fig. 40.) par une ligne droite, puis complétez la figure A, B, C, D (Fig. 49).
Prévoyez deux pouces en haut pour la planche faîtière en B et deux par quatre pour l'extrémité de la plaque latérale en D.
Vous avez alors un motif pour chaque chevron avec un "bord d'aplomb" en B et une "gueule d'oiseau" en D.
Le bord d'aplomb doit être parallèle à B, C et les deux mâchoires de la "gueule d'oiseau" parallèles à D, C et A, D, respectivement. Faites six chevrons de deux par quatre et une planche faîtière.
Les pannes et collerette peuvent être réalisées et posées après élévation du toit.
Placez soigneusement la charpente de votre toit sur un côté et dégagez le sol pour les montants, les nervures et les plaques.
Préparez d'abord les poteaux d'extrémité et faites-les de deux par quatre. Chaque poteau est composé de deux pièces.
Il y aura quatre pièces extérieures chacune de cinq pieds huit pouces de longueur, qui reposent sur les poutres d'extrémité, et quatre pièces intérieures chacune de six pieds de longueur ; cela laisse deux pouces en haut pour que les extrémités des plaques d'extrémité reposent dessus.
Examinez les poteaux d'angle et vous verrez que l'extérieur de deux par quatre repose sur le côté supérieur de la poutre d'extrémité et que la plaque latérale repose directement sur ledit deux par quatre.
Vous remarquerez également que le deux par quatre intérieur repose directement sur le seuil, ce qui rendrait le premier quatre pouces plus long que la pièce extérieure s'il était prolongé jusqu'à la plaque latérale.
Mais vous remarquerez également qu'il y a une encoche dans la plaque d'extrémité pour que la pièce d'angle extérieure s'adapte et que l'extrémité de la plaque d'extrémité s'adapte sur la pièce intérieure des poteaux d'angle, en enlevant deux pouces, ce qui rend l'intérieur morceau de seulement six pieds de long.
Il s'agit d'un arrangement très simple, comme on peut le voir en examinant le schéma.
Outre les poteaux d'angle, dont chacun que nous avons vu est fait de deux pièces de deux par quatre, il y a quatre poteaux pour le côté avant, chacun de six pieds deux pouces de long.
Les goujons courts illustrés sur le schéma au verso ne sont pas nécessaires et ne sont illustrés que pour pouvoir être placés comme fixations pratiques pour les étagères et les porte-outils.
Le premier poteau à l'avant est placé à deux pieds du poteau d'angle et le second à environ six pieds six pouces du premier, pour laisser un espace pour une fenêtre de six pieds ; les deux montants suivants forment les montants de la porte et doivent être suffisamment éloignés du coin pour permettre à la porte de s'ouvrir et de s'écarter.
Si vous faites votre porte de deux pieds et demi de large - une bonne taille - vous pouvez placer votre dernier poteau à deux pieds du poteau d'angle et laisser un espace de deux pieds six pouces pour la porte.
Marquez maintenant au sol les endroits où viendront les montants, et découpez le plancher à ces endroits pour permettre aux extrémités des montants d'entrer et de reposer sur le seuil.
Ensuite, faites quatre nervures - une longue pour passer sous la fenêtre, une courte pour s'adapter entre le poteau d'angle et le montant de la porte non illustré sur le schéma, une autre pour s'adapter entre le montant de la porte et le montant de la fenêtre, et une autre pour s'adapter entre la fenêtre montant et le premier poteau d'angle (le coin le plus proche dans le schéma).
Ensuite, faites votre plaque latérale exactement quinze pieds de long.
Assemblez le cadre sur le sol et clouez les pièces ensemble, en clouant les nervures en place. Faites-vous aider et soulevez tout le cadre latéral et glissez les extrémités des goujons dans leurs fentes respectives.
Aplombez les poteaux d'extrémité et maintenez-les en place temporairement par une planche dont une extrémité est clouée à l'extrémité supérieure du poteau et l'autre à la poutre d'extrémité. Une telle planche diagonale à chaque extrémité maintiendra le côté en place jusqu'à ce que le côté opposé soit soulevé et soutenu de la même manière.
C'est maintenant une chose simple de glisser les plaques d'extrémité en place sous les plaques latérales jusqu'à ce que leurs bords extérieurs soient au même niveau que l'extérieur des poteaux d'angle.
Un long clou métallique enfoncé à travers les plaques supérieures et les plaques d'extrémité dans les poteaux à chaque coin les maintiendra en toute sécurité.
Clouez une nervure entre les deux poteaux d'extrémité les plus proches et faites deux montants de fenêtre et trois nervures pour l'extrémité opposée. La charpente n'a plus besoin que de la charpente du toit pour compléter le squelette de votre boutique.
En travers de la plaque latérale, posez des planches lâches pour une plate-forme, et debout sur ces planches, laissez votre assistant soulever une extrémité de la planche faîtière tandis qu'avec un clou à chaque chevron, vous fixez les deux chevrons d'extrémité sur la planche faîtière, placez les mâchoires de la "gueule d'oiseau" sur les extrémités des plaques latérales et maintenez-les temporairement en place avec une "latte de maintien", c'est-à-dire un morceau de planche temporairement cloué au chevron et à la plaque d'extrémité.
L'autre extrémité de la crête repose maintenant sur la plate-forme à l'autre bout de la maison et celle-ci peut être soulevée, car les clous simples permettront le mouvement.
Les chevrons sont cloués en place avec un clou chacun et une latte de maintien fixée pour les maintenir en place.
Testez les extrémités avec votre niveau à plomb et lorsqu'elles sont correctes, clouez solidement tous les chevrons en place et raidissez la paire centrale avec une pièce appelée "collier".
Ajoutez quatre pannes posées à angle droit sur les chevrons et enlevez votre chapeau et donnez trois hourras et n'oubliez pas de clouer une branche verte à votre arbre de toit conformément à la coutume ancienne et séculaire.
Les côtés de la maison peuvent être recouverts de toile de tente, de toile cirée, d'étain, de papier goudronné ou du bois le moins cher, et la maison peut être couverte du même matériau ; mais si vous pouvez obtenir du bon bois, utilisez treize par sept huitièmes par neuf pouces et un quart, à rainure et languette, un côté raboté de manière à pouvoir être peint ; vous pouvez faire deux buffets de chaque pièce de six pieds six pouces de longueur.
Clouer les côtés, en faisant courir les planches verticalement, en laissant des ouvertures pour les fenêtres et les portes aux bons endroits.
Si vous avez fait un bord triangulaire à votre panneau faîtier, cela ajoutera à la finition et le toit peut être posé proprement et étroitement avec le bord supérieur d'un côté dépassant de quelques pouces sur le côté opposé et protégeant ainsi le joint de la pluie.
Une sécurité supplémentaire est obtenue en clouant ce qu'on appelle des bandes de piquetage (sept huitièmes sur un pouce et trois quarts) à chaque endroit où les planches se rejoignent, ou le toit peut être recouvert de planches de revêtement et de bardeaux.
Il n'est pas nécessaire ici de donner les nombreux détails tels que la fabrication de la porte et les dispositions des fenêtres, car ces petits problèmes peuvent être facilement résolus en examinant des portes et des fenêtres de structures similaires.
