Montage dans de vieux édifices
Cette section traite de l'installation d'un système électrique dans des édifices dont la construction remonte à une période plus ou moins éloignée, et de l'addition de sorties dans des maisons dont l'installation électrique est déjà faite.
Les problèmes techniques proprement dits restent les mêmes que pour les édifices en cours de construction ; de nouvelles difficultés surgissent surtout dans l'installation des boîtes et des courses de câbles, car il faut alors réduire la détérioration des murs et des plafonds au minimum.
L'électricien doit donc posséder des connaissances suffisantes sur la charpente des divers genres de bâtiments.
Cette section s'applique au montage électrique dans les petits édifices comme les résidences privées, car dans les gros édifices ces installations exigent souvent des bris de murs tels qu'ils obligent à procéder au montage dans les mêmes conditions que dans un bâtiment en cours de construction.
De plus, on utilise généralement de plus grandes longueurs de câble ou de fil, car il n'est pas question de suivre le plus court chemin d'une boîte à une autre, mais plutôt de passer les câbles ou les fils de façon à minimiser les dommages au fini du bâtiment.
Il est impossible, dans cet ouvrage, de prévoir tous les cas ; nous nous bornerons à une étude générale en laissant à l'électricien le soin de résoudre par son ingéniosité les difficultés d'un cas particulier.
La première tâche consiste en un examen complet des lieux afin de décider du trajet des câbles ou des fils ; on constatera souvent la possibilité d'utiliser le grenier, la cave, les garde-robes, pour le perçage d'ouvertures temporaires.
Il n'est pas question de procéder ici à un montage en conduit rigide qui entraînerait trop de dégâts aux murs et aux plafonds.
On utilisera presque exclusivement le câble à gaine non métallique et le câble armé, d'un maniement et d'une installation faciles.
Il arrive assez souvent que les murs soient remplis d'un matériau combustible (sciure de bois ou autre) ; dans ce cas, le code n'autorise que le conduit rigide, le tube électrique, le conduit flexible avec des fils à gaine de plomb, le câble armé à gaine de plomb, le câble à gaine non métallique, avec du fil d'une grosseur minimum N° 12.
Ouvertures
II existe deux sortes d'ouvertures:
(a) les ouvertures permanentes, dans les plafonds et les murs, destinées à recevoir les boîtes de sortie et les boîtes d'interrupteur
(b) les ouvertures temporaires dans les murs et les planchers permettant un posage plus facile des câbles.
Ouvertures permanentes
On doit pratiquer ces ouvertures proprement et sans les faire plus grandes que nécessaire, car on rencontrerait des difficultés à fermer par des couvercles ou des plaques les ouvertures de dimensions exagérées.
On commence par déterminer l'emplacement de la boîte, puis on s'assure, en sondant la surface, de l'absence de soliveau à l'endroit choisi.
On perce alors un petit trou et, avec un fil à pêcher, on acquiert la certitude qu'il n'existe pas d'obstruction intérieure ; on marque le contour du trou nécessaire et l'on coupe la surface.
On utilise une scie passe-partout pour une surface en bois ; avec un mur en lattes et plâtre ou autre matériau recouvert de plâtre, on enlève d'abord le plâtre, puis on coupe les lattes ou le matériau avec un passe-partout approprié en évitant de casser le plâtre plus qu'il n'est nécessaire ; on y arrive en tenant la latte.
Ouvertures temporaires
L'installation terminée, on referme ou l'on répare les ouvertures temporaires.
L'examen préliminaire de la bâtisse et le sondage par les ouvertures permanentes permettent de choisir les endroits propices à ces ouvertures temporaires dont les plus usuelles sont l'ouverture à l'intersection d'un mur et d'un plafond pour changer le trajet d'un câble, l'ouverture permettant de contourner une obstruction dans le mur, l'ouverture dans un plancher.
Ouvertures temporaires dans un mur
On y procède de la même manière que pour les ouvertures permanentes.
Avec un mur recouvert de tapisserie, on enlève une partie plus grande de celle-ci qu'il n'est nécessaire en la coupant sur trois côtés, avec une lame de rasoir ; on humecte ensuite la partie coupée avec un éponge, puis on la relève sans la briser et on la fixe avec des punaises.
Il deviendra ainsi facile de rabattre le morceau de tapisserie sans trace visible, ou presque.
Ouvertures temporaires dans les planchers
On évitera autant que possible ces ouvertures. Quand on doit y recourir, on procédera avec précaution, car les planchers sont presque toujours en bois dur.
On commence par pratiquer une entaille A avec un ciseau à bois mince (fig. 22.1) et le plus près possible d'un soliveau.
On coupe les clous avec une lame de scie à métaux. On perce les trous O avec une mèche à bois et l'on procède aux entailles B avec une scie passe-partout. La plupart du temps, il est possible d'enlever assez facilement le morceau découpé sans avoir à pratiquer l'entaille D.
Avant de remettre la trappe en place, on cloue, pour bien appuyer la trappe, des pièces de bois portant sur les soliveaux (fig. 22.2) ; il est préférable de visser la trappe plutôt que de la clouer : on l'enlèvera ainsi plus facilement, en cas de besoin.
Trajets des câbles
Qu'il s'agisse d'une maison unifamiliale ou à deux étages (fig. 22.3) les endroits les plus favorables au passage des câbles sont a) la cave b) le grenier c) le plafond du rez-de-chaussée.
a) Cave. La cave constitue un endroit d'un grand secours. On visse des boîtes de jonction en nombre suffisant et aux endroits propices.
Pour percer les trous de la cave de manière à arriver dans le centre d'une division et en ligne avec la sortie, principale difficulté, on emploiera le moyen suivant (fig. 22.4).
On plante un clou de 4" dans le plancher, vis-à-vis de l'ouverture permanente, à une certaine distance du mur, puis on mesure la distance du clou au centre de la division, sans oublier l'épaisseur du mur et de la plinthe qui s'ajouteront à la moitié de l'espace dans la division et à la distance de la plinthe au clou.
Sur la figure, on voit que la distance est évaluée à 6½", et on la reporte à la cave en se servant du clou qui dépasse comme repère.
On perce alors le trou dans le plancher avec une mèche à bois fixée dans un vilebrequin ou une perceuse électrique.
On arrache le clou, puis on procède exactement de la même manière pour les autres trous. b) Grenier.
On enlève en partie le plancher du grenier afin de procéder sur le plafond du premier étage au repérage des divisions et des sorties comme on l'avait fait, installé dans la cave, pour les divisions du rez-de-chaussée (fig. 22.5). Le plancher d'un grenier étant en bois on enlève facilement à l'aide d'un levier de démolition et d'un marteau.
Après avoir planté un clou près d'une division vis-à-vis de l'ouverture permanente, on mesure la distance du clou jusqu'au centre de la division puis on la reporte au grenier.
En perçant le trou à la marque portée, on arrivera nécessairement au centre de la division et vis-à-vis de l'ouverture.
Un circuit suffisant généralement pour alimenter le premier étage, un câble à deux fils se rend directement d'une sortie d'éclairage au panneau de dérivation, en empruntant le chemin le plus facile, mais parfois le plus long.
L'entretoit, la garde-robe, le garde-manger sont des endroits faciles d'accès.
c) Plafond du rez-de-chaussée.
En examinant la figure 22.6 on voit que le plafond du rez-de-chaussée constitue un endroit où il est facile de faire passer des câbles.
Ceux-ci peuvent aller de N à S et de E à O. On ne rencontre donc aucune difficulté, mais on notera que le tirage des fils ne peut s'effectuer qu'en ligne droite et qu'on ne pourrait tirer d'un seul coup un câble de 5 à E.
Passage de câbles dans les murs
On rencontre dans les murs des obstacles qu'il faut contourner et l'on dispose des moyens suivants (fig. 22.7) a) cadres des portes et fenêtres b) plinthes c) moulures à gorge d) trou dans le mur de la largeur du câble et encoche dans l'obstacle, quand on se trouve dans l'impossibilité de recourir aux moyens précédents.
a) Cadres des portes et fenêtres
En enlevant une partie d'un cadre de porte et en encochant le soliveau, il devient possible de poser un câble. On replace la partie enlevée en prenant garde de ne pas clouer le câble (fig. 22.8).
b) Plinthes
D'une prise à une autre prise ou à un interrupteur, on passe le câble en enlevant tout simplement la plinthe, en perçant les soliveaux, ou en encochant le mur.
On replace ensuite la plinthe en prenant garde de ne pas abîmer le câble avec les clous (fig. 22.9).
c) Moulures à gorge
Avec des moulures comme celle de la figure 22.10 a on procède de la façon suivante (fig. 22.10 b).
Après avoir enlevé la moulure, on pratique une ouverture i dans le mur et une ouverture e dans le plafond. On tire ensuite le câble de i à S, puis de e à L, ce qui permettra de relier l'interrupteur à la lampe. On replace ensuite la moulure.
d) Trous apparents à refermer
Dans le cas précédent, en l'absence de moulure, les trous i et e auraient été apparents et il aurait fallu encocher le mur pour encastrer le câble.
En pratiquant une autre ouverture dans le plafond — et vis-à-vis de l'ouverture i — on aurait tiré le câble dans l'ordre suivant : de i à S, de la nouvelle ouverture à e et, enfin, de e à L.
La figure 22.11 illustre un autre cas.
On entaille le mur de la largeur du câble et d'environ 2" de plus que la longueur de l'obstacle, puis on encoche l'obstacle de manière à placer le câble et l'on bouche le trou pratiqué dans le mur.
On se sert des outils suivants:
— Une mèche à bois s'adaptant dans les mâchoires d'une mèche extensible que l'on utilise avec un vilebrequin ordinaire ou de coin (fig. 22.12 a).
— Une mèche à bois très longue s'adaptant à une foreuse électrique (fig. 22.12 b)
— Une lame d'acier mince, large et longue (palette à crêpe) servant à enlever les moulures, les plinthes, etc. (fig. 22.12c).
— Un levier de démolition, utilisé pour enlever les planches qui offrent beaucoup de résistance (fig. 22.12 d).
— Des fils à pêcher pour le tirage des câbles ; l'électricien utilise un long, un moyen et un court (fig. 22.12 e).
— Une perceuse et un passe-partout (fig. 22.12 f).
Pour ce genre de montage, le fil à pêcher est indispensable-Dans tous les cas où il faut passer un câble d'un endroit à un autre, on recourt au fil à pêcher.
Il arrive parfois qu'un fil à pêcher soit arrêté par un obstacle. On en prend alors un autre pour attraper le premier.
Leurs extrémités étant munies d'un crochet, il devient possible, avec un peu d'habileté, de les accrocher l'un à l'autre pour, enfin, en tirer un qui servira à attacher le câble qu'on tirera alors à travers le mur ou le plafond (fig. 22.13).
Installation des boîtes de sortie
Bien que l'usage de boîtes de sortie peu profondes soit soumis à une autorisation spéciale, il devient souvent nécessaire de s'en servir dans ce genre de montage et on les fixe alors sur la face d'un soliveau (fig. 22.14).
On peut aussi, mais avec une suspension légère, visser les boîtes sur les lattes (fig. 22.15), procédé prohibé dans un bâtiment en construction.
Le meilleur moyen consiste à utiliser une planche de bois mou (5/8" d'épaisseur) que l'on entaille pour recevoir la boîte de sortie et que l'on fixe dans le plafond au moyen de vis à tête plate.
Après avoir connecté les câbles à la boîte on visse celle-ci sur la planche (fig. 22.16a, b et c).
Avec un plafond en bois il suffit d'y clouer ou visser la boîte par les côtés (fig. 22. 16d), mais quel que soit le procédé utilisé on connectera toujours les câbles aux boîtes avant de fixer celles-ci.
Installation des boîtes d'interrupteurs
Comme on l'a vu, les oreilles des boîtes d'interrupteurs sont réversibles et réglables. Avec une surface en lattes et plâtre, on les renvoie donc en arrière et on les règle à l'épaisseur du plâtre (fig. 22.17).
Quand on installe une boîte dans du bois, une plinthe par exemple, les oreilles affleurent la boîte et la surface du bois (fig. 22.18).
En coupant l'ouverture, on tient compte de la longueur de la boîte, afin que celle-ci soit fixée, pour plus de solidité, au milieu d'une latte et non sur le bord (fig. 22.19).
Comme pour les boîtes de sortie, on coupe exactement l'espace requis par la surface de la boîte et l'on connecte le ou les câbles à la boîte avant de fixer celle-ci.
Quand les câbles sont connectés au fond de la boîte, l'installation est facile, mais si l'on doit les relier sur les côtés, on recourt à des trucs de métier, car il devient impossible d'introduire la boîte dans l'ouverture.
La figure 22.20 illustre un moyen de tourner la difficulté.
On coupe l'ouverture 1/4" plus longue que la boîte, et l'on fixe aux connecteurs sans contre-écrou les câbles dont les fils sont dégagés sur 12 pouces environ.
On passe les fils dans les ouvertures de côté de la boîte (fig. 22.20a), puis on pousse la boîte dans l'ouverture du mur tout en tirant sur les fils libres (fig. 22.20b).
La boîte mise en place, on tire les connecteurs par les fils libres et l'on serre les contre-écrous (fig. 22.20c).
Pour un mur en planches murales (Gyprox, Ten-test, Masonite, etc.), on utilisera encore des planchettes de bois mou de 3/4" à 7/8" d'épaisseur que l'on fixera à l'intérieur du mur par des vis à tête plate.
On placera ensuite la boîte, pourvue de ses câbles, dans l'ouverture permanente et-on la visse sur ces planchettes (fig. 22.21).
QUESTIONNAIRE Les réponses ne sont pas données
1. Indiquer les sortes de montages électriques utilisés ordinairement dans les vieux édifices.
2. Indiquer l'utilité des ouvertures requises pour de tels montages.
3. Expliquer brièvement la façon de pratiquer une ouverture temporaire dans un plancher.
4. Préciser les endroits les plus faciles pour le passage des câbles.
5. Exposer le procédé utilisé pour passer un câble entre une ouverture au plafond et une ouverture au mur dans la même pièce.
6. Indiquer deux manières de contourner une obstruction à l'intérieur d'un mur.
7. Étant dans une cave, comment procède-t-on pour percer un trou afin qu'il coïncide avec le centre d'une division ?
8. Énumérer trois manières de mettre en place une boîte de sortie.
9. Indiquer la façon de procéder pour mettre en place une boîte d'interrupteur à laquelle deux câbles sont attachés dans les ouvertures rondes des côtés.
10. Énumérer les principaux outils qu'on utilise pour ce genre de montage.
11. Avec une division recouverte de planches murales (Gy-prox, par exemple), indiquer le procédé d'installation d'une boîte de sortie.
