Les constructions en blocs de béton

Maçonnerie, Matériaux 1966

L'emploi des blocs de béton dans tous les genres de construction a pris au cours des récentes années une importance extraordinaire à cause des avantages qu'ils comportent.

En effet, leur bonne apparence, leur prix peu élevé, leur robustesse, la protection qu'ils assurent contre les incendies, la facilité avec laquelle ils se prêtent à la construction de tous les genres de murs en maçonnerie et leur disponibilité en tout lieu en font un matériau particulièrement conforme aux exigences modernes.

Comme c'est le cas pour tous les autres matériaux de construction, les blocs de béton assurent les meilleurs résultats à condition que l'on emploie des blocs d'une qualité uniformément bonne et qu'on les pose méticuleusement.

Dans tous les types de construction en maçonnerie, il est de la plus grande importance de bien protéger un mur contre la pénétration possible de l'humidité:

— en prenant bien soin de remplir et de tirer les joints de mortier ;

— en appliquant aux endroits voulus des solins (flashings) approuvés et de la manière indiquée ;

— en protégeant toutes les surfaces exposées du mur contre l'humidité grâce à une application de stucco de ciment Portland ou d'une peinture à base de ciment Portland. Nous reviendrons plus loin et plus en détail sur chacun de ces points.

La documentation qui suit a forcément dû être condensée, mais nous croyons qu'elle sera utile aux architectes, constructeurs et contremaîtres en maçonnerie dans la préparation et l'exécution des devis comportant l'utilisation des blocs de béton.

Des changements seront parfois nécessaires afin d'adapter les données fournies aux différents genres de travaux et aux variantes qui en découlent. Les illustrations qui accompagnent le texte ont pour but de clarifier divers détails de construction ; elles ne sont pas destinées à faire partie des spécifications.

Voici, sous la forme d'un devis, les spécifications que le maçon pourra avoir à exécuter:

Considérations générales.

L'entrepreneur en maçonnerie doit fournir tous les matériaux et l'équipement requis pour faire les fondations de béton et les murs en blocs de béton (murs de soubassement, murs extérieurs, divisions, etc.)

Le travail de maçonnerie devra marcher de pair avec celui des autres métiers. Il devra être conforme à toutes les lois et ordonnances locales se rapportant au contrat en voie d'exécution.

MATÉRIAUX

Les blocs de béton doivent être conformes aux exigences du code local de construction (résistance à la compression, qualité d'absorption, contenu d'humidité).

À défaut de ce code, on doit suivre les spécifications courantes de l'American Society for Testing Materials se rapportant à l'emploi particulier auquel sont destinés les matériaux.

Les blocs de béton doivent être bien secs lors de leur livraison sur les lieux de la construction et ils doivent être gardés à l'abri de l'eau avant d'être posés.

Le béton employé dans la fabrication des seuils, larmiers, etc., doit avoir une résistance minimum à la compression de 4,000 livres au pouce carré après 28 jours.

Pour les linteaux, le béton doit avoir une résistance à la compression d'au moins 2,000 livres au pouce carré après 28 jours.

Le ciment et la chaux doivent être conformes aux spécifications courantes de l'A.S.T.M. pour ces matériaux.

Fig. 71.— Types standards de blocs de béton pour murs et parements, avec leurs dimensions respectives : a) bloc standard à trois cavités ; b) bloc standard à deux cavités ; c) bloc mince à trois cavités ; d) trois-quarts de bloc et e) demi-bloc à deux cavités.

Le sable à mortier doit être de qualité uniforme. Il devra passer entièrement dans un tamis n° 8. Pas plus de 20 pour cent ne doit passer dans le tamis n° 50 et pas plus de 5 pour cent dans le n° 100.

L'emploi d'un sable très fin donne beaucoup moins de résistance au mortier à cause de la plus grande quantité d'eau qu'il faut pour lui assurer une plasticité satisfaisante. L'emploi de mélanges plus riches dans le but de compenser l'insuffisance de tamisage du sable et de maintenir la force du ciment n'est pas à conseiller.

Fig. 72.—a) Blocs d'angle à trois cavités ; b) blocs permettant de placer les extrémités des poutres ; c) blocs de pilier ; d) blocs pour cadres en bois ; e) blocs pour fenêtres d'acier. Tous ces types spéciaux de blocs de béton sont aussi faits à trois cavités.

Les agrégats gros et fins pour les bases coulées doivent être tamisés uniformément et conformes aux spécifications courantes de l'A.S.T.M. pour ces matériaux lorsqu'ils sont employés dans le ciment. La grosseur maximum de l'agrégat le plus gros doit être de 1 1/2 pouce. L'eau employée doit être propre et potable.

Fig. 73.— Empattement dé béton coulé sur place pour mur en blocs de béton. On notera que l'empattement doit avoir une largeur double de l'épaisseur des blocs utilisés.

BASES EN BÉTON COULÉ

Les bases et empattements de béton coulé doivent être construits suivant les dimensions spécifiées par les plans. On devra les couler dans des formes dont la construction sera de niveau tant horizontalement que verticalement.

Toutes les bases devront être coulées sur un sol solide qui n'aura pas été préalablement remué. Advenant que des excavations doivent être faites en-dessous du niveau convenu, la profondeur des bases devra être augmentée.

Le béton destiné aux bases et empattements doit être mélangé au malaxeur à raison d'approximativement une partie de ciment Portland pour 2 1/2 de sable et 3 1/2 de gravelle ou de pierre concassée (mélange 1: 2 1/2: 3 1/2). On ne doit pas employer plus de 6 gallons d'eau par sac de ciment.

Généralement, la profondeur d'un empattement est égale à son épaisseur qui doit être de 8 pouces de plus que celle du mur qui reposera sur lui.

Lorsque l'état du sol n'assure pas un support suffisamment résistant, il est recommandable de faire des bases plus larges et d'y ajouter des armatures d'acier, dans le sens de leur longueur, suivant les exigences du code local de construction.

CONSTRUCTION DES MURS EN BLOCS DE BÉTON

Tous les murs de maçonnerie doivent être de niveau et d'aplomb; l'épaisseur ainsi que la disposition et l'appareillage des blocs doivent correspondre aux modèles stipulés par les plans.

Lorsque la disposition ou l'appareillage ne sont pas indiqués, le mur doit être construit par rangées droites uniformes, les blocs de chaque rangée reposant sur les joints des blocs de la rangée précédente. Toute la main-d'œuvre doit être de la plus haute compétence.

L'entrepreneur en maçonnerie doit fournir et placer tous les blocs spéciaux tels que ceux qui forment les coins, jambages et linteaux de portes et fenêtres, de même que ceux qui sont nécessaires pour faire les coins, les retours et les retraits de formes et grandeurs requises et aussi pour maintenir une liaison adéquate dans toute la longueur du mur.

Lorsque des partitions intérieures en blocs de béton rejoignent d'autres divisions intérieures on doit assurer une liaison solide entre chacune au moyen d'attaches métalliques approuvées — de boutisses ou de parpaings.

Les joints de mortier ne doivent pas avoir plus d'un demi pouce d'épaisseur et les bords de chaque bloc doivent être bien recouverts tant sur la longueur que sur la hauteur. Les joints verticaux doivent être bien tassés.

MURS LISSES

Le maçon devra raser les joints à fleurement de la surface du mur; lorsqu'ils sont partiellement pris ils doivent être tirés ou rejointoyés avec un outil soit en V, soit arrondi, et que l'on appelle un tire-joints.

On peut obtenir un bel effet en accentuant les joints horizontaux et en atténuant les joints verticaux dans les murs de béton imitant la pierre de maçonne. Les joints horizontaux sont alors façonnés au tire-joints tandis que les joints verticaux affleurent la surface du mur.

Dans ce cas, les joints de mortier verticaux doivent être façonnés à la truelle et tapotés ensuite à l'aide d'un «burlap» ou d'un velours afin d'enlever le glaçage du mortier façonné par la truelle. Les joints horizontaux devront être polis à la truelle à fleurement de la surface du mur et lorsque partiellement pris devront être aplanis et tirés à l'aide d'un outil à rejointoyer ou tire-joints.

Les murs devant être crépis ou enduits de stucco :

Dans ce cas, les joints de mortier doivent être plats (flush), c'est-à-dire à fleurement de la surface du mur.

CONSTRUCTION SOUS LA SURFACE DU SOL

Lorsque l'on construit sous la surface du sol ou lorsque les murs viennent en contact avec le sol ou toute autre base, les blocs de béton doivent être posés avec du mortier fait d'une partie de ciment pour pas plus de 3 parties de sable à mortier libre et humide (mélange: 1: 3) auxquels on peut ajouter des ingrédients plastiques.

Fig. 74.— C'est ainsi que chaque bloc de béton doit être tenu au moment où, après avoir été enduit de mortier à l'une de ses extrémités, il sera incorporé au mur. A noter que le mortier a été placé sur la partie inférieure du mur où doit être posé le bloc. On veillera à poser ce dernier d'aplomb et de niveau en le tassant contre le bloc adjacent.

La quantité requise d'ingrédients plastiques varie suivant la marque employée, la finesse du sable, et certains autres facteurs. N'employez que la quantité minimum apte à produire une malléabilité convenable. La marque de l'ingrédient plastique employé devra être spécifiée par l'architecte ou le propriétaire avant que la construction ne soit commencée.

Dans les murs simples, chacun des blocs doit être recouvert de mortier sur toutes ses surfaces touchant aux blocs adjacents. Le façonnage des joints ne doit pas être concave.

Le mortier refoulé doit être affleuré à l'égalité de la face du mur ou parement et, quand les joints ont partiellement durci, ils doivent être tirés ou rejointoyés avec un tire-joints d'un diamètre légèrement supérieur à l'épaisseur du joint lui-même (le rejointoiement peut être omis si les murs doivent être subséquemment crépis).

L'épaisseur des joints de mortier ne doit pas excéder un demi pouce. On ne doit pas permettre le renchaussage des murs de fondation avant que le plancher ne soit en place.

Si l'on veut obtenir des joints de mortier solides, il est essentiel de bien tirer ceux-ci. Sinon, le mortier, ayant tendance à se contracter, pourrait se retirer des bords des blocs de béton causant ainsi des fissures minces, presque invisibles, à la jonction du mortier et des blocs de ciment.

En comprimant le mortier et en le pressant fermement contre les blocs, le rejointoiement augmente l'imperméabilité des joints. On doit tirer les joints seulement après que le mortier a partiellement durci.

LORSQUE LE SOL EST HUMIDE

Le côté des murs de soubassement touchant au sol doit être crépi avec du mortier de ciment appliqué en deux couches, d'une épaisseur de 1/4 de pouce chacune.

Ce mortier est fait d'une partie de ciment Portland pour deux et demi de sable à mortier auxquels on ajoutera assez d'eau pour produire un mélange plastique.

La surface du mur sera humectée avant l'application de la première couche que l'on rendra rugueuse dès qu'elle aura commencé à durcir et qu'on laissera ensuite se solidifier pendant 24 heures avant d'appliquer la seconde couche.

On doit humecter la première couche avant d'appliquer la deuxième. A la jonction de la face extérieure du mur et de la base, on applique la couche de mortier plus épaisse et on l'arrondit afin de chasser l'eau à l'extérieur de l'empattement (fig. 75).

Fig. 75.— Agencement rationnel d'un mur extérieur construit dans un sol humide.

On ne doit pas faire le renchaussage du mur de fondation tant que le premier étage n'est pas terminé et que le mortier n'a pas suffisamment durci pour prévenir tout dommage.

Lorsqu'indiqué sur les plans on doit installer, autour de l'empattement, un drainage français, c'est-à-dire des tuyaux en ciment à joints ouverts se déversant, sur une pente de 1/2 pouce au pied, dans un égout approprié. En aucun cas, ce drain français ne doit être placé plus bas que l'empattement.

On doit recouvrir de morceaux de papier à couverture les joints qui séparent les tuyaux afin d'en prévenir l'obstruction par le matériel de renchaussage.

L'excavation, à l'extérieur des murs, doit être remplie de gravier, de pierre concassée ou de mâchefer sur une profondeur de 18 pouces. Le reste de l'excavation doit être comblé avec de la terre dont la surface supérieure sera inclinée de façon à assurer le drainage des fondations en permettant aux eaux de surface de couler loin du mur.

CONSTRUCTIONS AU-DESSUS DE LA SURFACE DU SOL

Les murs en blocs de béton construits au-dessus du sol doivent être liés avec du mortier de chaux et de ciment fait d'une partie de ciment Portland, de pas plus d'une partie de chaux en pâte ou de chaux hydratée et détrempée, puis de sable à mortier en proportion de pas plus de trois fois le volume combiné du ciment et de la chaux.

On doit ajouter assez d'eau pour produire, après le malaxage, un mortier de consistance convenable.

On pourra améliorer la plasticité du mortier et sa consistance en le raclant dans l'auge de temps en temps à l'aide d'une gratte ou du broyon à mortier. Il est préférable de ne préparer à la fois que la quantité de mortier nécessaire pour 2 ou 3 heures de travail.

LES ASSISES SUPPORTANT DES PLANCHERS

Lorsque les murs servent de support aux planchers d'une extrémité à l'autre, les vides des blocs de béton qui auront à supporter ces planchers devront être remplis d'un mortier de la même qualité que celui qui a servi à poser les blocs.

LES PLANCHERS PORTANT SUR LES SOLIVES ANNEXÉES AUX MURS

On doit remplir d'un mortier de la même qualité que celui que l'on a employé pour monter le mur tous les vides des blocs de béton placés immédiatement sous les solives supportant un plancher. (Fig. 76).

Fig. 76.— Agencement typique d'un mur en blocs de béton au point où les poutres — également en béton — viennent s'y appuyer.

Ou encore:

La rangée ou assise supportant le plancher doit être faite de blocs de béton non évidés et ne doit pas mesurer moins de 4 pouces de hauteur.

L'entrepreneur en maçonnerie doit fournir et installer entre les soliveaux des blocs de remplissage conformément aux plans, employant pour cela du mortier de la même qualité que celui que l'on a employé pour l'érection du mur.

Un espace vide d'au moins 1/2 pouce devra être laissé entre le bord extérieur du plancher et le bloc de parement employé dans la façade du mur.

ATTACHES POUR LES SEUILS ET APPUIS DE BOIS

L'entrepreneur en maçonnerie doit fournir les boulons ou tire-fonds de 1/2 x 18 pouces qui doivent servir à fixer les seuils et les appuis conformément aux plans.

Ces boulons doivent être placés dans les vides des blocs de béton et ces vides devront être ensuite remplis de mortier de la même qualité que celui employé dans la construction du mur. La partie filetée de ces boulons doit dépasser suffisamment la dernière assise de maçonnerie pour assujettir les appuis ou les seuils conformément aux plans.

LES CHAPES ET LES PARAPETS

L'entrepreneur doit pourvoir le sommet des murs de chaperons, chapes et parapets conformément aux plans.

Des solins doivent être placés sur toute la longueur du mur en-dessous de la chape. Tous les joints des solins devront être soudés et à l'épreuve de l'eau. Les chapes devront être fixées à la maçonnerie avec des goujons conformément aux plans.

Ces goujons devront être placés à au moins 12 pouces des joints de la chape. Les trous des goujons dans les solins devront être rendus étanches en y appliquant un mastic spécialement préparé à cette fin.

Toute la partie du mur exposée (côté du toit), à l'intérieur du parapet, devra être recouverte de la même application de surface (peinture de ciment Portland ou de stucco) que la surface extérieure du mur. (Fig. 77).

Fig. 77.— Voici une manière appropriée de construire le sommet d'un mur en blocs de béton. On notera le chaperon et les solins destinés à chasser les eaux pluviales vers le renvoi d'eau central du toit.

LES SEUILS ET LINTEAUX DE BÉTON

Des linteaux de béton armé pouf toutes les portes et fenêtres sont installés par l'entrepreneur conformément aux spécifications des plans. Ils devront être fermement couchés dans un mortier de la même qualité que celui qui a servi au rejointoiement des murs.

L'armature des linteaux devra correspondre aux spécifications des plans. Le dessus des linteaux devra être indiqué. Les linteaux de béton doivent être composés des mêmes matériaux et avoir la même texture que le mur dont ils font partie.

Nous donnons ci-après, au profit des architectes, constructeurs et manufacturiers, des tableaux concernant la structure des linteaux en béton armé.

On notera que les tableaux A et B se rapportent aux linteaux qui supportent seulement le poids des murs.

Lorsque les linteaux supportent à la fois le poids des murs et des planchers, on établit le poids du plancher à 85 livres par pied carré, charges vive et morte incluses, sur une étendue de plancher de 20 pieds ; ceci équivaut à une charge totale de plancher de 850 livres par pied linéaire, ce qui devrait être suffisant dans la plupart des cas.

Il est à remarquer que des frettes (stirrups) ne sont pas requises dans les tableaux A et B. Tous les étriers sont faits de broche n° 6 et peuvent être formés tel qu'illustré. (Fig. 78).

Fig. 78.— Détails de fabrication des linteaux monoblocs en béton armé.

Bien qu'elle ne soit pas indispensable dans tous les cas, une base de 8 pouces de largeur est recommandable pour tous les linteaux.

Les bases de cette largeur comportent un double avantage: premièrement, elles dispensent d'employer des blocs de dimensions spéciales s'adaptant aux extrémités des linteaux ; deuxièmement, elles rendent les linteaux plus solides en reportant les tensions aux jambages de l'ouverture.

SEUILS, TABLETTES OU APPUIS À FLEUREMENT DU CADRE (slip sills)

L'entrepreneur fournira et installera des seuils, appuis ou tablettes de béton moulé de grandeur, dimension et finition conformes aux plans, pour toutes les portes et fenêtres. Les seuils sont dits à fleurement (slip sills) s'ils n'excèdent pas la largeur de l'ouverture.

Ces seuils, tablettes et appuis doivent être placés de niveau et être entièrement couchés (bedded) dans le mortier. Les joints des extrémités devront être bien tirés lorsque le mortier a partiellement pris.

On peut encore procéder comme suit:

SEUILS ou APPUIS À TENONS (lue sills)

Les seuils ou appuis à tenons (lug sills) seront posés conformément aux plans en même temps que sera construit le mur.

Les extrémités qui sont incorporées au mur devront seules être placées dans le mortier. Lorsque le mur sera complété on finira le remplissage des joints au mortier et on les tirera des deux côtés du seuil.

Les seuils et appuis servent à rendre imperméable le bas des ouvertures pratiquées dans les murs. Faits d'une seule pièce, ils ne comportent pas de joints susceptibles de permettre l'infiltration de l'eau dans le mur qu'ils surplombent.

 Leur face supérieure est inclinée afin de faire épancher l'eau rapidement. Ils doivent dépasser la surface extérieure du mur et posséder, le long et au-dessous de leur bord inférieur, une rainure formant renvoi d'eau de façon que l'eau tombe librement sans couler le long du mur et sans le souiller. (Fig. 79).

Fig. 79.— Détails de fabrication des appuis pour divers types de châssis.

Fig. 80.— Façon appropriée de disposer, dans un mur en blocs de béton, les boîtes de sortie pour installations
électriques.

Les tablettes ou appuis à fleurement (slip sills) sont fréquemment employés du fait qu'on les met en place une fois seulement que le mur a été construit et qu'en conséquence ils n'ont besoin d'aucune protection pendant que l'on érige la bâtisse.

Du fait qu'il existe un joint exposé à chaque extrémité de l'appui qui est de la largeur exacte de l'ouverture, on devra veiller à le combler entièrement de mortier et à le tirer en tassant bien ce dernier.

Les seuils ou appuis à tenons (lug sills) sont ainsi appelés parce qu'ils pénètrent dans le mur de maçonnerie à la façon d'un tenon (habituellement de 4 pouces à chaque extrémité) ; les parties saillantes sont appelées « tenons » ou «talons».

Il n'existe pas de joints verticaux à la jonction du seuil et des jambages. Comme le seuil à fleurement, le seuil à tenon est ordinairement fait de façon à dépasser le parement du mur de 1 1/2 à 2 pouces ; une rainure sous leur bord extérieur sert à mieux rejeter l'eau hors du mur.

Ils sont fréquemment pourvus, aux deux extrémités, de rainures ou de biseaux servant à détourner l'eau des joints du seuil et des jambages. Ces rainures ou biseaux s'ajoutent à la pente extérieure des seuils.

Lorsque des seuils ou appuis à tenons sont employés, seule la portion s'incorporant au mur doit être laissée sans contact avec le mur adjacent afin que si, au cours de la construction, on devait faire de légers déplacements ou ajustements dans la maçonnerie, le seuil serait moins solidement assujetti, évitant ainsi de subir des dommages pendant les travaux.

L'espace qui subsiste entre le seuil et le mur doit être rempli de mortier et le joint en sera tiré après que le mur extérieur est terminé.

Les seuils doivent être protégés contre les dommages et les souillures pendant la construction. Les moyens de protection utilisés à cette fin doivent être enlevés lorsque le mur est nettoyé.

LES SOLINS

L'entrepreneur en maçonnerie doit installer tous les solins spécifiés sur les plans. Les solins consistent en des feuilles de cuivre n° 26 ou de tout autre métal incorrodable.

II est de la plus haute importance d'utiliser des solins appropriés, faits de matériaux réfractaires à la rouille et à la corrosion, car ils empêchent l'eau de s'infiltrer dans le mur aux endroits vulnérables.

Les endroits qui doivent être protégés au moyen de solins sont: le dessus et les côtés des bandeaux saillants ; le dessous des chapes, des seuils et des appuis ; les intersections des murs et du toit ; le dessous des gouttières permanentes ; les intersections des cheminées et du toit ; enfin tous les autres endroits où l'humidité est susceptible de pénétrer.

Lorsque les travaux de maçonnerie sont terminés l'entrepreneur doit voir à nettoyer les murs, à enlever les échaffaudages et l'équipement ayant servi à ces travaux, à enlever les débris et rebuts ainsi que les surplus de matériaux et à les transporter hors des lieux de la construction.

Fig. 81.— Voici comment on peut disposer les conduits métalliques dans les cavités des blocs de Béton. Ces conduits servent aux canalisations électriques.

Canalisations

Des passages pour les canalisations et tuyaux de chauffage, de plomberie et d'électricité devront être laissés dans les murs en blocs de béton conformément aux spécifications des plans.

Isolation

L'entrepreneur en maçonnerie devra remplir d'un isolant granulé, les vides des blocs de béton dans tous les murs extérieurs et ce à mesure que la construction avance. Le remplissage doit se faire lorsque les murs atteignent la ligne des seuils — des linteaux et des planchers.

Fié 82.— Afin d'assurer une isolation convenable des murs contre le froid, on remplit les cavités des blocs d'un isolant granulé en procédant comme l'indique notre gravure.

Supports de lattes

À mesure que progresse le travail, des agrafes de métal galvanisé d'une marque reconnue devront être insérées dans les joints de mortier pour la fixation des bandes d'espacement. Ces agrafes doivent être espacées de 24 pouces verticalement et de 16 pouces horizontalement.

Armatures.— L'entrepreneur devra fournir et installer des tiges ou barres d'acier comme armature dans les joints de mortier horizontaux. (Fig. 83).

Fig. 83.— Des tiges de fer rondes d'un quart de pouce, placées deux par deux à toutes les deux rangées de blocs, donnent aux murs un surcroît considérable de solidité au-dessus et au-dessous des ouvertures.

D'ordinaire, on place deux de ces barres, au sommet et de chaque côté des blocs de béton, à tous les deux rangs au-dessus et en dessous des fenêtres. Des barres doivent aussi être placées au-dessus des portes et doivent être courbées dans les angles. Elles doivent chevaucher de 10 pouces au minimum aux points de rencontre.

Blocage des murs en blocs de béton

La maçonnerie de blocage des murs - en blocs de béton doit être liée à l'aide de rangs de boutisses consistant de même matériau que pour le mur.

Habituellement, la liaison de la maçonnerie exige que toutes les sixièmes assises ou rangées du mur soient faites en boutisses ou qu'une boutisse soit placée à tous les 72 pouces carrés de surface murale.

Les blocs de béton minces

 Lorsque la façade ou parement du mur est faite de demi-blocs, ceux-ci doivent être assujettis au mur de blocage en maçonnerie à l'aide d'attaches ou étriers métalliques approuvés et réfractaires à la rouille. (Fig. 84).

Fig. 84.— Manière appropriée de construire un mur double, en blocs de béton minces et séparés par un espace d'air isolant; afin d'assurer plus de solidité à un mur ainsi construit, on utilise des liens ou frettes en métal inoxydable.

Fig. 85.— Voici quelques appareils très élégants que l'on peut réaliser en combinant divers formats de blocs de béton et en répétant le même appareil comme l'indique notre fig. 88: a) style pierre de taille à lignes brisées (random ashlar); b) lits uniformes et lignes brisées (random and coursed); c) uniformes; d) lignes brisées.

Fig. 86.— Appareils de façades en blocs de béton: a) blocs ordinaires ; b) blocs et demi-blocs alternés ;
c) blocs et demi-blocs.

Fig. 87 — Autres appareils de blocs de béton: a) et b) blocs et demi-blocs ; c) demi-blocs.

Fig 88 — Le secret de bien réussir les divers appareils dont nous donnons les photos ci-devant—aux figures 85 et 86, — consiste à répéter un agencement ou appareil préalablement choisi. Les deux esquisses ci-dessus nous font voir ce procédé.

LES CHEMINÉES EN BLOCS DE BÉTON

L'entrepreneur devra munir chaque cheminée d'un tuyau de grès sur toute la longueur de son parcours. Les dimensions du tuyau employé à cette fin seront de 8 1/2 x 8 1/2 pouces au minimum pour les installations de chauffage et de 8 1/2 x 13 pouces pour les foyers ; si désiré, on pourra substituer des conduits circulaires d'un cubage équivalent.

Lorsqu'une cheminée contient deux conduits, les joints des sections adjacentes devront chevaucher d'au moins 7 pouces.

Lorsqu'il y a plus de deux conduits dans une cheminée, on doit, à tous les trois au moins, placer une séparation en béton d'au moins 3 3/4 pouces d'épaisseur qui sera fixée dans le mur en maçonnerie de la cheminée.

La maçonnerie devra avoir une épaisseur minimum de 8 pouces sur les côtés exposés de la cheminée lorsque celle-ci est construite dans un mur extérieur.

Toutes les cheminées doivent être pourvues d'une couronne conforme aux plans. Ces couronnes doivent être faites de béton ayant une force compressive minimum de 4,000 livres au pouce carré après 28 jours.

Elles doivent être munies de renvois d'eau sur le bord extérieur et dépasser le contour de la cheminée de pas moins de 1 1/2 pouce ; de plus on devra ménager une rainure sur le pourtour de leur bord inférieur pour empêcher l'eau d'atteindre le corps de la cheminée proprement dit. La couronne ne doit pas rétrécir le diamètre du conduit de la cheminée.

Toute cheminée doit dépasser d'au moins 2 pieds le plus haut faîte lorsqu'il s'agit d'un toit pointu et de 4 pieds un toit plat.

On devra poser des solins à tous les endroits où la cheminée traverse le toit. Ces solins sont constitués de feuilles de cuivre n° 26 (14 onces) ou de tout autre métal incorrodable de marque reconnue. (Pour plus de détails, voir la section Chauffage et Ventilation section les cheminées).

LES FOYERS

Si un foyer est spécifié sur les plans, on devra le construire des dimensions et du style indiqués et en se servant des matériaux stipulés.

Les foyers doivent être construits avec des chambres à fumée et des registres conformes aux plans. Ils doivent être revêtus de briques réfractaires ou autre matériau approuvé par l'architecte. La brique doit être posée avec du mortier de glaise réfractaire.

Le diamètre ou aire intérieur du conduit doit être la moitié au moins de l'ouverture du foyer.

La grille aux cendres doit se déverser dans une boîte ou fosse en matériau réfractaire pourvue d'une porte métallique pour le nettoyage.